Alla Travels - искусство экзотических путешествий
реестровый номер МТ3 011690
Экзотические страны и путешествия
Форум туристической компании Alla Travels
 rss | новости | карта сайта | фотогалерея   Rambler's Top100
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 
ЮАР | Ботсвана | Замбия | Зимбабве | Мозамбик | Кения | Танзания | Намибия
Австралия | Новая Зеландия | Фиджи | Япония | Сингапур | Гонконг

Дотронуться до экватора (впечатления от поездки в Кению)

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Экзотические страны и путешествия -> Отчеты о поездках
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Exonet
Администратор


Зарегистрирован: 15.04.2006
Сообщения: 461
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2006 6:23 pm    Заголовок сообщения: Дотронуться до экватора (впечатления от поездки в Кению) Ответить с цитатой

Этот рассказ был написан сотрудницей одной туристической компании и нашим другом и публикуется с ее разрешения.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Exonet
Администратор


Зарегистрирован: 15.04.2006
Сообщения: 461
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2006 6:24 pm    Заголовок сообщения: Путешествие в Кению Ответить с цитатой

ДОТРАГИВАЯСЬ ДО ЭКВАТОРА

Самое странное, что об Африке мы даже не думали. Мы собирались в Японию. Но оказалось, что в Токио есть смысл останавливаться лишь на несколько дней, а на Сайпане будет скучно.
И тогда мы решили выбрать Кению. Надо вам сказать, что поездка началась ещё в Москве, где мы долго искали в районе ЦУМа ведомственную поликлинику с символическим номером 13, чтобы сделать прививку от желтой лихорадки, и были на консультации на Пироговке у профессора-инфекциониста, поделившегося с нами тайнами пребывания в этой африканской стране. Оказывается, в Кении (как и в любом неблагополучном по эпидемиям регионе) многое нельзя. Нельзя ходить босиком по пляжам, пить коктейли с колотым льдом, есть местные салаты и непрожаренное мясо, а так же очищенные фрукты. Зато без ограничения можно было пить джин с тоником, который содержит хинин, помогающий в борьбе с малярией. Кстати, о малярии - для её профилактики нужно принимать таблетки Лариам (мефлохин). Курс состоит из приема 4 таблеток один раз в неделю. По одной таблетке вы принимаете за неделю до поездки, во время и оставшиеся уже дома.

И вот мы в самолете. В аэропорту мы распрощались со своим багажом, встреча с которым будет уже в Найроби.
Мы - это я и два моих спутника, для которых я буду во время путешествия и переводчиком, и сопровождающей, и другом. Уже потом, спустя какое-то время, всё это действительно окажется так, а сейчас мы просто туристы, летящие навстречу приключениям и новым впечатлениям.

Амстердам встречает нас чистым небом и вкусным кофе в баре аэропорта, огромным, кишащим людским муравейником, везущим пассажиров по своим горизонтальным эскалаторам от терминала к центру. Трансконтинентальный рейс улетает вечером. Лететь предстоит 9 часов. Машина - огромный вместительный «Боинг» с пледами, наушниками и плотным ужином на борту. Самолет полон. Мы наравне с другими пассажирами летим навстречу с невидимым поясом Земли, называемым экватором. Ещё со школьных уроков географии я помню, что где- то там, далеко, он есть, и я хочу увидеть его сказочный пояс.

Утро встречает нас ровным гулом мощных двигателей. Стюарды уже развозят кофе, до посадки ещё есть время. В какой-то момент в иллюминаторе слева, среди розовеющих от восходящего солнышка облаков, я вижу верхушку огромной горы. Не исключаю, что это - моя фантазия, но до сих пор я наивно верю, что вижу пик Килиманджаро.


Приземление в Найроби проходит вполне по–европейски – те же радостные хлопки пассажиров от желанного и мягкого соприкосновения с землей, такой же большой аэропорт со стойками регистрации и транспортерами с багажом. Вот только здесь больше «других» людей. У них очень темная кожа, крупные черты лица, довольно плотные фигуры и колоритная одежда.

Первый вдох воздуха, первые лучи солнца и…обычная растительность на стоянке автомашин перед аэропортом. И ещё – стойкое ощущение не жары. Кстати, поездка наша – июльская, в Кении –зима. Вот так всё перевернуто с ног на голову. Летом - зима, зимой - зелень и + 20 С по Цельсию.
Нас уже встречают. Нашего гида зовут Мунгаи. «Джамбо!» говорит он и улыбается нам. Он довольно хорошо говорит по-русски, так как учился в России и успел полюбить нашу страну. Кстати, ещё лет 6-7 назад найти в Кении русскоговорящего переводчика было очень сложно. Тогда русские были только в консульстве, но дипломатическая работа не позволяла работу «на стороне», и только сейчас с этим стало гораздо проще.
Кения - англоязычная страна. Язык – наследие колониального прошлого. Но как приятно слышать родную речь в центре Африки!
Мунгаи сажает нас в «минивен» . Нам предстоит дорога до Mount Kenia Safari Club, где мы переночуем всего одну ночь перед дорогой в лодж в национальном парке Masai Mara. Спустя час езды мы начинаем шутить о том, что здесь, скорее всего, проходит Курская, нет, Кенийская Магнитная Аномалия. Дорога разрезает окрестности как пирог. Вдоль неё мелькают старые лачуги, мусорные развалы, пальмы и небольшие магазинчики, повозки с волами, рассыпавшиеся горохом куры и дети, сидящие у мам за спинами в больших платках или играющие на земле с собаками.

Пейзаж колоритен. Кениец рассказывает нам о том, что страна после получения независимости живет ещё бедно, зато большую долю в национальном валовом продукте занимает экспорт кофе, плантации которого мы то и дело видим справа и слева. Пару раз мы делаем остановки на заправке. Шофер нашего «минивена» при первом же удобном случае просит разрешения сфотографироваться на его аппарат «с белой леди» . «Кока-Кола» оказывается настоящей, и мы двигаемся дальше.

Впереди нас ждет ещё очень многое - увидеть диких животных в живой природе, попасть на настоящий коралловый риф, услышать роскошный джаз в баре нашего отеля, но все это пока в будущем….
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Exonet
Администратор


Зарегистрирован: 15.04.2006
Сообщения: 461
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2006 11:47 pm    Заголовок сообщения: Путешествие в Кению Ответить с цитатой

ДОТРАГИВАЯСЬ ДО ЭКВАТОРА
(продолжение)

А экватор оказывается гораздо ближе, чем я думала. И (вы можете мне даже не поверить) его можно даже увидеть, почувствовать, дотронуться до него ладошками по-настоящему. Для нас это происходит совсем неожиданно....

Спустя часа 3 поездки, впереди мы замечаем довольно большой придорожный поселок с импровизированными лотками, на которых разложены различные поделки местных умельцев и одежда на продажу. Кстати, позднее, мы ещё часто будем видеть африканские сувениры . Только в отелях они будут выглядеть лощенее и стоить дороже, а на таких развалах иметь трогательный и колоритный вид и стоить копейки.

Мы останавливаемся у палаток. Мунгаи, заговорщески улыбаясь, просит нас выйти из машины. Недалеко от проезжей части мы видим огромный щит. На ней нарисован силуэт африканского континента и ровно посередине рисунок пересекает ровная горизонтальная полоса – «Вы на экваторе, Господа»!



Я сажусь на корточки и дотрагиваюсь до теплого асфальта рукой. Наверное мне кажется, но что-то теплое и большое, переползая, начинает пульсировать у меня под ладонью большой теплой анакондой. Мои спутники настроены куда менее романтично. Просто им не верится, что они находятся на самом экваторе .

И тогда к ним подходит колоритный кениец с абсолютно белой реденькой бородой и обычным пластмассовым ведром в руках.
«Джамбо», - улыбается он и ставит ведро перед нами. Ему нужны спички. Обыкновенные спички. Коробок достает Мунгаи. Человек у нас на глазах обезглавливает одну из них и осторожно опускает в центр ведра. Спичка, неподвижно замерев на поверхности воды, у нас на глазах начинает медленно крутиться вокруг своей оси вправо. Я с восторгом вспоминаю уроки физики и правило "буравчика". По лицам моих спутников, в отличие от моего щенячьего восторга, пока ничего нельзя прочесть.
Кениец берет своё ведро и, приглашая последовать за ним, переходит на другую сторону от щита. Мы останавливаемся метрах в 15-ти от того места, где нам уже демонстрировали опыт. Мужчина так же обезглавливает спичку, опускает ее в воду и победно смотрит на нас. Спичка, немного "подумав", начинает крутиться влево. Кениец добивается своего – на моем лице шок.
Один из моих спутников, немного помедлив, делает шаг в сторону ведра, поднимает его и тщательно осматривает дно в поисках магнита. Увы, никакого магнита нет. А потом происходит удивительная вещь - мои друзья покупают настоящий сертификат с печатями, удостоверяющий, что мы были на экваторе!

Вы можете подарить кому-то звезду или сфотографировать радугу. Вы можете гнаться по пустыне за миражом, но это я!... Я первая догадалась прикоснуться к шершавой коже экватора рукой . Большая теплая анаконда уже обернула Землю за талию. И только я знаю, какая она живая и добрая.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Exonet
Администратор


Зарегистрирован: 15.04.2006
Сообщения: 461
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2006 12:49 am    Заголовок сообщения: Путешествие по Кении Ответить с цитатой

ДОТРАГИВАЯСЬ ДО ЭКВАТОРА
(продолжение)

Оставшаяся часть пути до Mount Kenya Safari Club проходит в полном молчании. Может быть оттого, что мы устали и немного голодны, а возможно и от настоящего первого дня встречи с новой для нас страной...

До отеля мы добираемся ещё засветло.
Этот лодж – один из пяти лучших в Кении отелей и один из самых старейших. Он стал принимать путешественников ещё в 60-ые годы прошлого века.
Номера сделаны в виде просторных вилл, построенных на расстоянии друг от друга и утопающих в зелени. В каждой вилле - камин, который, к нашему большому удивлению, для нас растопят служащие ближе к вечеру.
Но это потом, а сейчас мы расходимся по нашим номерам, чтобы немного отдохнуть и принять душ, а потом идем обследовать территорию.



В центре, на безупречно подстриженной лужайке, недалеко от трех искусственных прудиков, важно ходят какие-то большие птицы. Мы подходим ближе и рассматриваем их уже на расстоянии вытянутой руки. Белые птицы, очень напоминающие аистов, только с более толстыми темными клювами, Они никуда не торопятся, а важно гуляют вокруг нас, не подпуская к себе очень близко.
Потом мы направляемся в сторону гольф-поля, заглядываем на ресепшн. На ужин нас просят прийти в вечерней одежде. Отель очень напоминает мне добротный английский клуб.

Я прощаюсь со своими спутниками и иду исследовать свою виллу.
Всё очень достойно – деревянные шезлонги на просторной веранде, высоченные потолки, массивная мебель, просторная ванная комната с биде и камин, который уже затопили. Немного странно, да? Африка, июль, а у меня в комнате потрескивают бревна, и хочется закрыть глаза и укутать уставшее тело в клетчатый плед.
Я уже начинаю дремать, но меня приглашают на ужин. Одевшись в платье под леопарда, я встречаюсь со своими спутниками и иду в ресторан. Блюда за шведским столом необычно вкусны. Мы выбираем молодое португальское вино и делимся, наконец, своими впечатлениями. Играет живая музыка и совсем не верится, что где-то недалеко, параллельно нам, гуляют дикие звери, и очень скоро мы сможем их увидеть...

Утром меня будят тревожные крики предрассветных птиц. В кронах соседних деревьев прыгают стайки маленьких обезьянок. Над лесом стоит густой туман. После плотного завтрака мы уезжаем на небольшой аэродром, откуда нам предстоит воздушное путешествие до национального парка Masai Mara. Мы успеваем заглянуть в сувенирный магазинчик, прощаемся с отелем и забрасываем свои вещи в наш «минивен».

Аэродром оказывается небольшим летным полем. Недалеко стоят несколько небольших самолетов, похожих на наши кукурузники и планеры. Мои друзья очень надеются, что их повезет ИЛ, и хихикают над этими хлипкими этажерками.

Пока мы ждем наш борт, у взлетной полосы появляются два небольших пикапа. И - чудо! Из чрева машин выпрыгивают маленькие детки. Их человек 30 в возрасте 5-8 лет. Я не знаю, каким образом все они поместились в двух небольших машинах, но факт остается фактом – я вижу это собственными глазами. Одетые в одинаковые зеленые курточки, с заплетенными на разные лады кудряшками, детки столпились у кромки поля. Они с восторгом смотрят на самолеты. Чуть позже каждого из них полная чернокожая воспитательница будет подводить к одному из самолетиков, а фотограф снимать ребенка на фоне белоснежной крылатой машины. Потом мы встретим такие же группы школьников и в Момбасе при осмотре старой португальской крепости (там нам попадутся девочки постарше в одинаковой серой форме и клетчатых юбочках), и в одном из лоджей в национальном парке, куда я специально попрошу завезти нас Мунгаи, чтобы увидеть другой лодж... Затем деток так же утрамбовывают в пикапы и увозят. Мы машем им вслед руками и ловим из забавные улыбки вслед.

Шок наступает чуть позже, когда на взлетную полосу приземляется белая легкая сесна и Мунгаи, как заправский борт-проводник, приглашает нас пройти на посадку. В самолете всего 4 кресла – летчика, штурмана рядом с ним и два - сзади над небольшим багажным отсеком для пассажиров.
Летчик - не обременённый шевелюрой и улыбающийся француз , оказывается, ни слова не понимает по-английски. Наш багаж грузят под сиденья. Пилот жестом приглашает нас занять свои места, Мунгаи прощается с нами до встречи в лодже Siana Springs, двигатель грозно урчит и…мы взлетаем!...

Говорят, что самые безопасные для полетов - это легкие самолетики, умеющие планировать в воздухе в случае поломки двигателей. Но тогда я про это просто не вспоминаю.
Я завороженно смотрю в пластиковое окошко слева и вижу глянцевую лысину пилота впереди себя. Рядом с пилотом восседает в кресле старший из моих спутников.. На голове его такие же, как и у пилота, наушники. Потом он расскажет мне, как слышал настоящие воздушные переговоры, и в очередной раз посетует, что не знает никакого иностранного языка. Мы ещё не догадываемся, что в этой стрекозе мы будем лететь ровно час, что порой она будет подниматься выше облаков. Мы просто верим в то,.что наше воздушное путешествие закончиться благополучно.

Спустя какое-то время я начинаю вглядываться в плывущую под нами землю. Сверху кажется, что она расчерчена на ровные прямоугольники и квадраты, пересекаемые ниточками дорог. Постепенно пространство теряет свой графически правильный рисунок, давая мне возможность угадать то небольшой лесок, то ручей, то перелесок, то крону одиноко стоящего большого дерева.
Постепенно мы снижаемся , я замечаю прямо под нами в саванне недалеко у дерева пасущегося жирафа.

Много позже, уже в Найроби при посещении в его пригороде питомника- зоопарка , мы узнаем , что в Кении живут только три вида жирафов, отличающиеся окрасом шкуры. А сейчас я ахаю от восторга и наконец-то понимаю, что такое кайф.
Взлетная полоса – это очищенная от травы красноватая земляная дорожка метров 200 длинной, на которую нас изящно сажает пилот и выключает двигатели.

Ну что же – WELCOME to Masai Mara!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Exonet
Администратор


Зарегистрирован: 15.04.2006
Сообщения: 461
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2006 2:30 pm    Заголовок сообщения: Путешествие по Кении Ответить с цитатой

ДОТРАГИВАЯСЬ ДО ЭКВАТОРА
(продолжение)

WELCOME to Masai Mara!

Первое, что мы видим, покинув самолет, - это 2 худых человека в красных одеяниях, стоящие недалеко от нас. Они - местные жители, люди из племени масаи, кочевники и пастухи, живущие в дикой природе и не похожие даже внешне на других кенийцев. Я сразу вспоминаю темнокожего марафонца – бегуна - высокого, худого, с длинными ногами и руками.

Тут, пожалуй, следует сделать небольшое отступление и рассказать о том, что нам поведал гид. Итак, это племя довольно многочисленно и до сих пор предпочитает жить в дикой природе.
На государственном уровне оно как бы занимает нишу наших цыган. Родина предлагает им и участие в выборах, и обучение их детей в школах. Вот только такая «обуза» , похоже, не очень-то им и нужна. Племя живет небольшими семьями –деревнями по 30-40 человек, связанными между собой близкими родственными связями. Взрослеют масаи рано , женятся и рожают детей - тоже рано. И умирают. Мунгаи рассказывает нам, что когда умирает масаи, его тело после прощания выносится за территорию деревни и просто присыпается камнями. Масаи занимаются тем, что пасут скот - коров и коз.
Надо вам сказать, что их домашние животные отличаются спокойным нравом. Несколько раз перед нашей машиной мы видели стадо, перегоняемое пастухом - животные переходят дорогу в колонне и никуда не торопятся.



Пища масаев - это мясо, кровь и молоко коров, питье - вода из ручья недалеко от деревни. Иногда, когда вокруг остается не очень много травы, семья снимается с места и кочует на новую территорию.

Деревня представляет собой круг, обнесенный со всех сторон очень колючим кустарником. Домики, сделанные из соломы и сухого навоза, маленькие и даже мы нагибаемся, когда проходим внутрь. Никакого электричества нет. В домике крошечная комнатка с кроватью и загончик для теленка.

В центре деревни - месиво из нового навоза, пастухи каждый вечер загоняют стадо в центр деревни, пряча и охраняя свой скот от хищников. Мужчины одеты или завернуты в ярко-красные платки.
Иногда такое одеяние может быть в клеточку, но обязательно красного цвета. Связанно это с тем, чтобы масаи было видно издалека в саванне. На ногах - шлепанцы из автомобильных шин.

Насколько я понимаю, есть семьи, которые живут за счет демонстрации любопытным туристам своего быта, а есть те, кто действительно закрыт для внешнего мира.

Однажды мы будем проезжать мимо одной из таких деревень и решим посмотреть на их жизнь вблизи. Мои белые кроссовки будут напрочь испорчены, зато мы впервые услышим гулкий утробный звук, издаваемый масаи во время приветственного танца, заглянем в один из жилых домиков, вокруг нас будут толпиться сопливые малыши с мухами на пухлых губах в то время, пока их папы будут старательно показывать нам, как они разводят трением костер, а я замечу у одного из них часы на запястье руки.
Их женщины будут просить «белую леди» подарить им сумочку и шейный платок, взамен предлагая мне чудесные, яркие, но очень дешёвые безделушки из бисера.



Вот таких хозяев саванны мы и видим, приземлившись на маленькой сессне недалеко от нашего лоджа.
Вообще-то лоджами называются отели, расположенные близко или на территории национальных парков. Наш отель называется Siana Springs.
Дорога и сам вид отеля поначалу приводят моих друзей в ужас. Представьте себе палаточный городок в тени высоченных деревьев, окруженный со всех сторон колючим кустарником. Вход в лодж представляет из себя туннель высотой и шириной примерно 2 метра. Машина подвозит нас к его жерлу и останавливается перед спутанными прутьями туннеля в неподвижности. Шофер помогает донести наш багаж, и мы проходим к рецепции.

Мы видим ухоженную лужайку, ресторан под тентом с огромной верандой, и домики –палатки, в которых нам предстоит какое-то время жить. По крыше ресторана прыгают вертлявые обезьянки, недалеко от домиков мы замечаем гуляющих газелей. Мы берем ключи и направляемся к своим «номерам».

Мой номер представляет из себя две огромные брезентовые палатки, находящиеся одна в другой. На окнах - сетки от москитов. В палатке есть все: раковина, душ, туалет, очень крепкая мебель – роскошная двуспальная кровать, полки для багажа, журнальный стол и стулья. Меня очень радует наличие света и горячей воды и веселит полное отсутствие замка. Теперь свою дверь я буду крепко завязывать внизу на веревочку, в надежде, что сюда не проникнет ни одна из любопытных обезьянок.

На территории, кроме нас, есть и другие туристы. Уже вечером за ужином я замечаю как много здесь людей, причем среди них есть и дети – 6-9 лет. Много англичан, испанцев, немцев. Мы знакомимся с одной женщиной в инвалидном кресле из Ливерпуля и каждый раз при встрече будем перекидываемся парочкой ничего не значащих фраз и теплых улыбок.

Мы успеваем немного передохнуть, когда появляется наш гид и предлагает совершить нам первую вылазку в национальный парк. Ура! Мы увидим животных!...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Exonet
Администратор


Зарегистрирован: 15.04.2006
Сообщения: 461
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2006 4:04 pm    Заголовок сообщения: Путешествие по Кении Ответить с цитатой

ДОТРАГИВАЯСЬ ДО ЭКВАТОРА
(продолжение)

Вьезд в национальный парк Masai Mara представляет из себя высокую деревянную арку- ворота и полное отсутствие ограды справа или слева от неё. У ворот сидят полные негритянки, бойко торгующие сувенирами. Недалеко расположены несколько жилых построек и магазинчиков, в одном из которых мы покупаем виски. Мунгаи показывает даже здание школы для детей масаи. Мы одеты как заправские путешественники - в легкие шорты и рубашки, пробковый шлем и подаренные принимающей нас стороной панамами KOBO.

Наша машина – это белый микроавтобус с открывающимся верхом. Мы – это наш чернокожий шофер, Мунгаи и трое сумасшедших русских, неведомо как попавшие сюда из страны медведей и балалаек.
Наш «минивэн» белого цвета. Так удобнее. На большом расстоянии, а саванна представляет из себя, как правило, открытое пространство с небольшим холмами, такой транспорт виден издалека. Можно очень легко сориентироваться куда направляются другие машины. Мы сами, часто разьезжаясь на нешироких дорогах, приветственно машем рукой другим туристам в других «минивенах».
У каждого водителя в машине – рация, по которой он часто переговаривается, и едет туда, где в саванне происходит что-то интересное.
Сама саванна - это отдельная история. Редкий лесок, переходящий в заросли кустарника, высокая трава, перелесок, холмистая местность с выбивающимися на дороге каменными жилами, одиночные высокие деревья. Краски - желтые, серые, бледно–зеленые.


Вдали – дым. Мунгаи рассказывает нам, что иногда в саванне горит трава. Горит до тех пор, пока полоса огня не наталкивается на какое–либо препятствие – будь то ручей или дорога, или начавшийся дождь. Никаких пожарных нет. Природа сама регулирует свою жизнь. Спустя 2-3 недели на месте сгоревшего дерна уже появляется свежая трава, и только кости и черепа антилоп, выбеленные солнцем и промытые дождями, выглядят на фоне невысокой молодой травы «черными метками» бренности жизни.
В Заповеднике нельзя мусорить, выходить из машины, шуметь, выбрасывать окурки в траву. Мы принимаем правила игры.

Первое, что попадается нам на глаза - это стадо слонов. Они бредут недалеко от дороги, покачивая грифельными спинами. Стадо чинно переходит дорогу перед нашей машиной. Полный восторг! Малыши жмутся к маминым ногам–тумбам, но увернуться от обьектива не успевают.
Спустя какое-то время мы перестанем реагировать на них. В список животных, чаще всего встречающихся нам на пути, попадают антилопы Гну, зебры, слоны и бородавочники. Став немножко «гурманами», мы ищем встречи с жирафами, носорогами, леопардами, буйволами.
Животный мир дикой природы живет своей жизнью. Звери не обращают внимания на машины, люди жадно впитывают их жизнь в себя на фото- и видеопленку.

За всё время пребывания в парке мы видим страусов, крокодилов, львов, бабуинов, грифов, гиен, много разных птиц, бегемотов, гепардов, разные виды больших и маленьких антилоп. Считается, что в Африке живет Большая Пятерка животных - это слон, буйвол, лев, носорог и жираф. Во время нашего путешествия нам не удается увидеть только носорогов. Всех остальных ближе или дальше от себя мы видим, фотографируем их, дышим с ними одним воздухом...

В первый же вечер на вечернем сафари мы едем мимо небольшой рощицы низкорослого кустарника. Мунгаи показывает нам, что с подветренной стороны по траве пружинистой походкой неторопливо двигается гепард.

Но мы почему–то не останавливаемся полюбоваться им, а направляемся на машине в другой конец кустарников, где уже скопилось несколько джипов с другими туристами. Между кустарником и нами пасется стайка маленьких антилоп.
В одно мгновение из кустов появляется наш знакомый гепард и, сделав несколько огромный грациозных прыжков, нападает на одну из них. Гепард хватает добычу за шею, садится на задние лапы и начинает её душить. В воздухе висит тишина. Спустя 5 минут, когда антилопка уже не подает признаков жизни, гепард бережно кладет её трупик на землю и внимательно смотрит на нашу эскадру машин. Всё. Сейчас он будет её есть или потащит своим котятам. Мы понимаем это и, не испытывая его терпение, медленно уезжаем прочь.
Мунгаи рассказывает нам, что за 3 года его работы в национальных парках с туристами сам процесс охоты он видит всего в 3-ий раз. Нам - везёт.

В невысокой траве недалеко от дороги большими серыми горошинами, разбросанными на расстоянии 3-5 метров друг от друга, пасется стадо бабуинов. Нас предупреждают, что эти обезьяны умны, злы и поэтому опасны. В отличие от тех же львов, они могут напасть даже на движущийся транспорт. Нам снова везет - они лишь поворачивают головы со злыми глазами-бусинками и скалят в нашу сторону зубы.

Мы наблюдаем за семейкой бородавочника. Мамаша с мощным рылом и три маленьких поросенка быстро-быстро семенят куда-то, задрав веселые хвостики с кисточками на конце.

Недалеко, в небольшой луже грязи метров 5–ти в радиусе, успеваем заметить довольно крупную гиену. Она сидит по пояс в темной жиже. «Она отдыхает после еды» - подсказывает нам Мунгаи.

В другой раз в высоком кустарнике в полдень мы замечаем толстое меховое пузо с крупными пятнами. Сытый и крупный леопард спит в тени, спрятавшись от полуденного солнышка. Теперь мы знаем, что это большая ярко-рыжая кошка наравне с чёрным носорогом считается одним из самых редких животных, встречающихся здесь.

Вокруг огромными стадами пасутся антилопы-гну . Забавными вкраплениями среди них смотрятся полосатые зебры. Антилопы стараются держаться ближе к менее малочисленным табунчикам зебр – те умнее, да и слух со зрением у них лучше. Вот таким вот анклавом гну спасаются от охотников- львов.

Еды здесь много. Львицы уже подрастили свое потомство. Вот они большим прайдом голов в 10 подыскивают место для отдыха в тени кустарника после удачной охоты.

Пузики малышей круглые и рыжие, львицы легли и дремлют в прохладном шорохе листвы.
Чуть в стороне мы замечаем двух молодых львиц и льва. Сиеста. Одна из львиц подходит близко ко льву, трется крупом о его голову и прямо у нас на глазах начинает демонстрировать ему свои женские прелести. В течение минуты лев наседает сзади на львицу, и, к восторгу моих спутников , издает победный рык. Удовлетворенная львица возвращается к своей товарке и ложится хвостом прямо у её носа, подрагивая и источая ещё запах львиной шерсти.

В небе парят грифы. Эти птицы - санитары саванны. Они питаются падалью и наравне с гиенами занимают определенную нишу в данном сообществе. Верный признак того, что можно увидеть что-то интересное – это кружащие над одним местом сразу несколько птиц.
Мы двигаемся туда, рассекая бампером высокие желтые стебли травы.

Прямо перед капотом с тяжелым шорохом массивных крыльев взмывают вверх отяжелевшие птицы. Перед нашими глазами возникает жуткая картина – остывающая туша зебры с уже обьеденными боками и запрокинутой неестественно назад головой. Да, зрелище впечатляющее!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Exonet
Администратор


Зарегистрирован: 15.04.2006
Сообщения: 461
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2006 7:36 pm    Заголовок сообщения: Путешествие в Кению Ответить с цитатой

ДОТРАГИВАЯСЬ ДО ЭКВАТОРА
(продолжение)

В саванне потрясающие закаты. Солнце уходит в розовые облака круглым упругим мячиком. Воздух чистый и теплый. Шорохи, вздохи, скрип, мяуканье, ворчание….


Однажды мы заезжаем в саванну довольно далеко. Мунгаи и шофёр, придирчиво оглядев окрестности, предлагают нам выйти из машины. Недалеко я вижу бетонный столб около метра высотой, разделенный прямой вертикальной бороздой –углублением на две равные половины. Наш проводник с улыбкой на лице сообщает, что мы «незаконно перешли границу и сейчас находимся на территории другого государства».
Мы находимся на территории национального парка Seringeti в Танзании!

Дело в том, что, конечно, никаких заграждений и пограничных шлагбаумов нет - животные осенью и весной мигрируют на большие расстояния, и их размеренной жизни не должны мешать искусственные преграды, придуманные людьми.

В другой раз наши хозяева устраивают нам пикник под огромным деревом недалеко от норы дикообраза. Тогда нам щекочет нервы все - и высокая трава, и виртуальное присутствие где-то под нашими ногами дикого колючего животного, и еда, бережно упакованная в ресторане лоджа. Мы расстилаем большой плед, садимся на землю и интернациональной компанией в пять человек обедаем на свежем воздухе.

Несколько раз мы проезжаем речку Мара. Скорее всего, именно от неё пошло название этого национального парка.
В том месте, где мы по мосту пересекаем её, она достаточно камениста и имеет быстрое течение. Проехав ещё вперед, мы сворачиваем направо и останавливаемся на одном из её берегов. Ширина русла в этом месте метров 40, высота берега - метра 4. Мунгаи предлагает спуститься мне ниже к берегу, чтобы среди зарослей кустарника показать вблизи притаившегося крокодила. На противоположном берегу, но уже на песчаной отмели, лежит ещё один. Он греется на солнышке.
Мунгаи крепко держит меня за запястье. Метрах в 200-ах от нашего наблюдательного места мы видим темно-бурые покатые островки в воде. Их довольно много. Мы снова садимся в «минивен» и едем вперед, чтобы рассмотреть кто же это поближе.

Оказывается, что это большое стадо бегемотов. Тут их голов 40. Из чёрные спины –островки скучены в одном месте, раздается фырканье, плескание воды, мычание . Вот удивительно – а совсем недалеко от этого места лежит на глинистом берегу и греется на солнышке крокодил. Но бегемотам нечего их бояться - крокодилы нападают на антилоп и зебр, когда те вечером приходят на водопой.


В лодже жизнь идет своим чередом – на завтраки, обеды и ужины подают вкусный шведский стол, маленькие обезьянки неутомимо прыгают по натянутому тенту на крыше нашего ресторана. Вечером, до ужина, я люблю приходить раньше всех к ресторану. Прямо у его открытой веранды стоит огромное дерево, а под ним – искусственна полка на столбе метра 1,5 высотой. Каждый вечер служащий ресторана кладет на полку с одной стороны свежий хлеб, а с другой - свежее мясо. Когда ещё никого нет, сюда , аккуратно перебирая коротенькими лапками, осторожно спускаются разные небольшие животные, похожие на бурундуков или белок. Увы, но я не зоолог. Я не знаю названий этих животных, но, судя по их раскраске, они принадлежат к разным видам - тут есть и с полосками, и в пятнышко, и просто темно-бурые экземпляры с большими подпалинами. Это подтверждают и обьекты их «охоты» - кто-то бережно берет лапками хлеб и тут же начинает его есть, а кто-то быстро хватает кусочки мяса и скрывается в густой кроне.


Ложд предлагает своим гостям и другие развлечения. Здесь. как и в любом отеле мира, если у кого–то случился день рождения , поздравляют его и преподносят праздничный торт.
Я встаю в цепочку гостей и персонала, огибающей круг вокруг именинника, и пою вместе со всеми HAPPY DAY.
Сюда приходят масаи, которые (уже явно на потребу туристов) поют свои боевые песни трубными голосами и устраивают соревнование «самого высокого прыжка». Это – их спорт, игра, соревнование. Это выглядит очень эффектно. Высокие и худощавые люди подпрыгивают над уровнем пола сантиметров на сорок. А тот кто выше всех прыгнул - самый лучший воин.


В другой раз, присев у оборудованного перед рестораном кострища и взяв гитару, садится и поет толстый негр Мобо. Мы говорим ему «Джамбо», когда подходим послушать его песни. Вместе с нами у костра оказываются два европейца и кенийская девушка с длинными заплетенными косичками. Мой спутник идет на кухню отеля и возвращается оттуда с сырыми картофельными клубнями. Он разгребает угольки и засовывает туда картофелины. И Мобо, и англичане ( мы уже успеваем познакомиться с ребятами, оказавшимися служащими миссии ООН) , удивленно смотрят на манипуляции русского парня. Время идет быстро. Мы вместе поём BEATLS и Акуна Матата, угощаем друг друга джином с тоником. Потом наши новые друзья с удовольствием уплетают russian national eat – pechonaya kartoshka с солью. Потом в лодже заканчивается тоник.

Я поднимаю глаза вверх. Я вижу так близко от себя крупные жемчужины звезд и муку Млечного пути и запоминаю этот костер навсегда.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Exonet
Администратор


Зарегистрирован: 15.04.2006
Сообщения: 461
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2006 8:54 pm    Заголовок сообщения: Путешествие по Кении Ответить с цитатой

ДОТРАГИВАЯСЬ ДО ЭКВАТОРА
(продолжение)

Утром мы уезжаем в Найроби. Дорога неблизкая. По пути мы делаем несколько остановок, покупая на сувенирных развалах подарки и прощаемся с Заповедником Масаи Мара.

В Найроби нас ждет обзорная экскурсия.

Нас провозят на машине по городу, и мы вскользь видим грязные жилые кварталы и старый отель «HILTON» , построенный в колониальном стиле и принимающий гостей ещё со времен англичан. Площадь, где несколько лет назад было взорвано американское посольство. Мы гуляем по новой центральной улице города с несколькими высотными зданиями то ли центра торговли, то ли министерства.
Затем нас везут на смотровую площадку, откуда открывается панорама Найроби. Прямо перед нами – чаша стадиона со сценой посередине, на которой выступают сейчас местные музыкальные коллективы. Склон перед стадионом плотно усеян местными жителями в ярких одеждах. Сегодня воскресенье. Люди отдыхают и слушают музыку на открытом воздухе.
Мы обедаем в ресторане, после чего нам предлагают посетить загородный мини-зоопарк. В пригороде Найроби есть небольшой парк, где жирафы и бородавочники живут в просторном вольере на открытом воздухе. Недалеко от входа есть вышка, поднявшись на которую можно прямо из рук покормить их сухим кормом. Здесь много туристов, а особенно маленьких детей. Длинный шершавый язык жирафа осторожно слизывает с моей ладошки цилиндры корма, а его владелец позирует в обьектив фотокамеры.
На территории парка есть усадьба, где можно просто снять номер и жить там. И каждый день наблюдать из окон практически настоящую жизнь жирафьего стада. Почему практически? Потому что в живой природе жирафы крайне пугливы и ни за что не подпускают к себе близко любопытных исследователей саванны.

У нас остается ещё немного времени, после чего мы спешим в аэропорт, чтобы совершить часовой перелет в Момбасу, к океану, на пляжный отдых.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Exonet
Администратор


Зарегистрирован: 15.04.2006
Сообщения: 461
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2006 9:30 pm    Заголовок сообщения: Поездка в Кению Ответить с цитатой

ДОТРАГИВАЯСЬ ДО ЭКВАТОРА
(продолжение)

В Момбасе заметно теплее. Здесь уже +25 и больше влажность.
Уже затемно, немного рассказав по дороге о городе, встречающий представитель фирмы привозит нас в отель и помогает разместиться в номерах с огромной кроватью под балдахином и большой корзинкой фруктов на журнальном столике.
За ужином приятно играет музыка. Негр-музыкант замечательно играет на старом рояле и белозубо улыбается гостям отеля.

Утром мы знакомимся с территорией отеля и пляжем. По всей площади построены двухэтажные белые домики-бунгало, увитые олеандрами. Нас сразу же предупреждают, что уходить далеко по пляжу не рекомендуется. «Опасность, мисс» - говорит охранник и страшно закатывает белки. Скорее всего, он имеет в виду более «пиратские» взгляды на жизнь местного населения. За территорией никакого променада нет. Фактически мы замкнуты в пространстве отеля и вынуждены проводить все оставшееся нам время на отдых только здесь.


Океан прекрасен и загадочен одновременно. Во время отливов-приливов вода метров на 300 уходит от берега, обнажая дно со старыми коралловыми банками.
В это время местные рыбаки ловят здесь сетями рыбу и, приветливо улыбаясь, позволяют себя сфотографировать взамен на покупку больших причудливых ракушек. Каждый день я нахожу кучу маленьких раковин, а однажды мне попадается даже мертвая рыба-шар.

Лежа в шезлонгах и потягивая местное вкусное пиво «ELEFANT”, мы наблюдаем как в бассейне резвятся дети, аниматор на пляже играет с голландцами в шары, недалеко тренер по дайвингу пытается обучить клиентов первым навыкам входа в воду, а по пляжу местные «бизнесмены» водят для фотографирования лошадей или верблюдов. Черные, как смоль, пейзанки носят незамысловатые украшения и парео.

Вечерами после ужина мы любим сидеть в баре на самом берегу и пить вкусное вино, закусывая огромными омарами.
А ночью, когда мы спим, по траве на территории отеля в наш человеческий мир путешествуют полчища крабиков.
На солнечных верандах живут разноцветные геконы, у ресторана заросли камыша с корзинками гнезд желтых юрких птичек, в парке у огромных баобабов встречаются пугливые обезьяны.
А мне, мне – скучно…. И я уговариваю моих спутников устроить какую-нибудь вылазку.

Очень скоро в отеле мы покупаем экскурсию по Момбасе. Старый кэб с шофером в белоснежных лаковых перчатка забирает нас с рецепции. Увы, мои друзья не говорят по–английски, поэтому сегодня их гидом буду я. Мы заезжаем в супермаркет и покупаем себе немного джина (пока мои друзья уходят за покупками, мы перекидываемся с шофером парой фраз и обмениваемся монетками - я даю ему русскую мелочь, он мне - металлические кругляшки кенийских денег).
Впереди у нас – паромная переправа, соединяющая два берега большого залива. Мы,как настоящие колонизаторы, сидим в машине, на паром вьезжают и другие автомобили и автобусы, местное население послушно стоит все полчаса переправы. Люди заглядывают в наше авто. В это время особо остро понимаешь, какая у тебя белая кожа.

И вот мы в Момбасе. Момбаса - это портовый город, и так же , как и любой большой порт (будь то Генуя, Измир или Сидней), имеет свой неповторимый характер.
Город грязный, откровенный, рабочий. Совсем вскользь мы осматриваем уже закрытый рыбный рынок, на глаза нам попадается колоритная семейка котов, куры, гуляющие у помойки, местный базар с кучей домохозяек, почему–то тоже черными арбузами, и плетущей прямо на улице своим подружкам затейливые прически парикмахершей.

Старый португальский Fort Jesus поражает своими размерами.

Он построен ещё в 16 веке и имеет несколько экспозиций.


Рассказать об этом поподробнее вызывается местный гид-полиглот. Похоже, что он отлично говорит не только на английском, но и на других языках. Думаю, он неплохо зарабатывает на хлеб.

После мы направляемся на BIG TORY. Шофер делает важное лицо и раздувает щеки, рассказывая, какая она большая, а на поверку завод оказывается довольно большой артелью по производству деревянных сувениров. Под длинными тентами, сидя на небольших стульчиках, мужчины строгают, долбят и выпиливают удивительные ручные изделия в виде фигурок животных или мебель. Везде видны опилки, чурбаны. Темнокожие люди с крепкими руками с любопытством смотрят на нас.
Конечно, в местном магазине мы накупаем гору африканских сувениров. Здесь много всего интересного - деревянные статуи масаи с человеческий рост, зоопарк представителей фауны разного размера, маски, одеяла, посуда. Даже сейчас, спустя столько времени, стоя у меня дома, дерево не потеряло свой удивительный запах чего-то загадочного и сладкого.

Через несколько дней мы покупаем ещё одну экскурсию. Нам предстоит посетить коралловый остров с обедом. Сначала около часа всех туристов везут на автобусе в небольшую бухту. Пока отлив, и нам приходиться идти до шлюпок по песчаному дну, бережно обходя черные точки морских ежей. На бот мы садимся под достаточно сильным дождем. Тент над головой наполняется водой, нам раздают сухие полотенца и горячий чай. Команда бота - всего 4 человека, нас - около 30. Из русских - только мы трое.

Бот выходит на открытую воду и направляется в место, где обычно можно увидеть обедающих дельфинов и сфотографировать их. Нам снова везет - две глянцевые спины с плавниками кружат недалеко от правого борта. Немного проясняется небо. А мы уже подплываем к небольшому атоллу с кипенно-белым песком. Нам раздают маски, ласты , спасательные жилеты и опускают в воду.

Местный подводный мир удивителен и прекрасен. Я парю под водой и понимаю, что обязательно где-нибудь когда-нибудь снова захочу понаблюдать этот загадочный мир безмолвия и красок. Рыбы, актинии, камни, рыбки, полипы, рыбищи ….


Время летит до обидного быстро, и ровно через час нас снова приглашают на бот и кормят обедом. В плетеных плошках у туристов - внушительные куски вкусной рыбы. А вино и фрукты – а ля карт.
На обратном пути нас завозят в деревушку, расположенную на острове. Занимая всю площадь острова, а это порядка 2 гектаров, деревушка живет своей жизнью – хоронит людей , пьет воду из дождесборника, пасет коз, рожает маленьких детей. Нас провожают в местную школу, состоящую всего из двух комнат- классов. После нас на черной грифельной доске остается написанное мелом по-русски - ПРИВЕТ ИЗ РОССИИ.

В нашем отеле на побережье очень хорошо, но слишком спокойно. Уже совсем скоро нам предстоит самая длинная и желанная дорога - дорога домой. Собранные по берегу ракушки я не сдаю в багаж. На первом же пограничном контроле нас останавливают. Сумка с необработанными ракушками облегчает карманы на 70 долларов, и мои спутники шутят, какие золотые теперь у меня ракушки.

Всё. Самолет. Часовой перелет до Найроби, трансконтинентальный до Амстредама и через 4 часа - летняя Москва. В ней люди любуются только голубями и кошками. А перед моими глазами все стоит саванна - живая, честная, злая, откровенная, настоящая саванна. Красивая в своей искренности...

Какое путешествие ждет меня впереди? Я не знаю. Но я очень надеюсь, что смогу дотронуться до теплой кожи экватора на другом континенте.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Bold
Гость





СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 9:00 pm    Заголовок сообщения: Отчеты о поездках. Ответить с цитатой

Хорошо, Ирина, написала.
Вернуться к началу
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Экзотические страны и путешествия -> Отчеты о поездках Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
  Rambler's
Top100
фотоальбом | Африка
ЮАР | Ботсвана | Замбия | Зимбабве | Кения | Танзания | Намибия | Мозамбик